86岁的村嶋孟来离开了运营长达54年的群众食堂“银舍利屋GEKO亭”来到我国，可他为何要来华教授烧饭技艺呢？
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编者按：受笹川日中友爱基金的约请，《行周末》团队在日本做了一次贪吃客，造访了坐落数十家东京、京都和大阪的百年老铺，品尝了一番地道的日本和食。
在系列造访过程中，那些百年老铺尊重食材，力求出现食材的原始滋味；尊重工作，企图让每一个人取得美的感官享用；尊重传统，在工业化出产面前绝不轻言改动的做法，给媒体团留下了深刻印象。
从本期开端，咱们将连续刊发《行周末》杂志在日采访的效果，以期更多读者可以亲身踏足日本，感触日本是怎么行走在传统与现代的平衡木上的。
时值刊发本美食系列之际，向徐驰、王群力、李小牧等《行周末》采访团队称谢。
早在绳文年代，人们用于鱼和蔬菜的保鲜，渐渐衍生出了一种鱼酱油，即把吃不完的小鱼小虾用盐腌制，使其发酵老练之后构成的天然调料。这种鱼酱油几乎是前期日本料理的悉数滋味来历。后来，大豆和稻米的大面积播种，替代了鱼虾，演化成了谷物酱油，也便是咱们今日常见的那种。
松野酱油便是典型的谷物酱油，这家具有200年前史的酱油铺子看起来毫不起眼，酿酱油的木桶表面斑斓，用竹条扎着，似乎随时会开裂，落后而陈腐，却坚强保持着同一种的口味。
每年秋天，社长都会去滋贺县和富山县收买质料，那里具有全日本最好的大豆和麦子。然后把它们运回来，磨成沫，参加自家酿制的酵母，装到桶里，静静地等它们发酵。1年半后，一桶酱油才宣告完结。